NUDO AS DE GUIA

 

 Que dicen los expertos del nudo ¨As de Guía¨?

Desde hace aproximadamente 12 años, en Latinoamérica  la introducción de esta problemática sobre la utilización del nudo ¨As de Guía¨ como elemento prohibitivo para cualquier operación de rescate con carga humana. La experiencia de nuestros instructores y el conocimiento de las recomendaciones de la UIAA sumado a una exhaustiva búsqueda de los porqués y las situaciones en las cuales este polémico nudo ha puesto en riesgo la vida de muchas personas en todo el mundo; hizo que a través de un nuevo accidente fatal en los EEUU durante el 2012 nos motivara a seguir ahondando más profundamente en el tema para poder brindar a todos aquellos operadores y entusiastas que aun gustan y aplican este nudo en operaciones de rescate, una herramienta definitiva y veraz sobre la opinión de los mayores expertos a nivel mundial en temas de rescate.

Nuestra búsqueda por obtener más información  al respecto, comenzó en el año 2005 cuando nos comunicamos con la comisión de seguridad de la UIAA, quien además de confirmarnos la no recomendación de este nudo para escalada o andinismo, nos refirió directamente con el organismo a cargo de testear para esta organización, los nudos y otros sistemas. Así es como llegamos a conversar primero por email y luego telefónicamente con Neville McMillan, presidente la comisión de seguridad de la BMC (Consejo Británico de Montañismo) y vice-presidente de la comisión de seguridad de la UIAA por aquel entonces

Luego de explicarnos todos los porqués de la cuestión, fue quien primero nos confirmó oficialmente que la BMC y la UIAA no recomendaban este nudo y nos explicó por todos los test y ensayos que durante más de 60 años, la BMC venia conduciendo (hasta el día de hoy, no existe otro organismo mundial que haya dedicado tantos años al testeo de nudos para escalada o andinismo).

Cito: -¨…la realidad es que existen innumerables nudos. Marinos, Alpinos, de fantasía, etc. Recuerdo en mi juventud haber leído un manual que explicaba más de 1000 nudos de Cabucheria (Arte de los nudos) que realmente me lleno la cabeza de figuras muy complicadas y hasta bonitas (Se ríe..). La UIAA siempre dio desde sus comienzos recomendaciones al respecto y como dije antes, fue la experiencia la que nos ha llevado a decidir cuáles eran mejores que otros para ser utilizados en el alpinismo. Yo entiendo que existe una disparidad mundial sobre este tema en particular, pero te recuerdo que nosotros fuimos los primeros en testear estos nudos más de 60 años atrás!.¨-

_¨…desde hace tan solo 30 años (Se ríe..) el BMC (British Mountaneering Council) es el organismo oficial de la UIAA de testeo de muchos materiales, incluidos los nudos para la UIAA. Hoy sin embargo, la UIAA no tiene un estándar rígido sobre los nudos. Hemos dejado estos temas para que las organizaciones nacionales de cada país o bien las Asoc. de guías de montaña regulen a través de su experiencia y necesidades cuales son los nudos más convenientes para esta actividad. Claro que hasta donde sabemos, seguimos siendo los únicos que testeamos estos nudos permanentemente para saber cuáles son los mejores, con lo cual diría que en cierta manera la lista de nudos que la BMC recomienda a sus miembros, es la lista más segura y testeada del mundo sobre nudos para maniobras con cuerdas.-¨

-¨Si bien el nudo As de Guía ha sido utilizado durante décadas, nosotros no lo recomendamos desde hace muchos años por no ser idóneo para la escalada en roca. No es un nudo completamente seguro y nosotros buscamos que todos nuestros nudos sean fáciles de hacer, visualizar, deshacer, pero ante todo que no exista la posibilidad de que estos bajo determinadas circunstancias se aflojen o deshagan accidentalmente. Hoy existen nudos que realizan la misma tarea y son mucho más confiables.¨-

Si bien esta opinión emanada de la más alta y confiable fuente que existe era más que lógica y convincente y en el nos gusta siempre ir más allá y obtener siempre la última palabra, por eso pensamos en contactarnos con otros organismos mundiales reconocidos por su vasta experiencia en el uso de nudos para maniobras con cuerdas. Así, nos comunicamos con diferentes expertos en la materia que nos decían esto:

-¨...Comparto plenamente sus inquietudes acerca de todos los aspectos negativos del As de Guía, incluyendo que este puede aflojarse o directamente deshacerse bajo peso o ni siquiera eso; siendo además 40% más débil en su carga de rotura INCLUSIVE con un Nudo de Seguridad o el Yosemite Tie-in incorporados. Puede ser que existan algunas ventajas en el mundo del rescate cuando se lo aplica a cuerdas estáticas, especialmente porque es muy fácil de deshacer cuando ha sido sometido a grandes cargas (camilla/paciente/rescatísta); sin embargo para la mayor parte de los individuos relacionados con el rescate técnico vertical, la ACMG/IFMGA Mountain Guides incluyendo a los grupos de rescate de los Guardaparques Canadienses (Parks Canada) seguimos el protocolo de la IFMGA/UIAA , por los cual nosotros en la ACOC no enseñamos ni recomendamos este nudo.¨- Greg Gauld – Director del Comité de Seguridad del Club Andino Canadiense.

-¨La ACMG no enseña o promueve el uso del As de Guía como método de encordamiento con cuerdas para cualquier propósito afín a la escalada, sin embargo sabemos que aún quedan algunos guías de montaña que siguen utilizando este nudo para uso de escalada recreativa (muros/escuela de escalada) lo cual tampoco recomendamos ya que este factor puede tornarse en un vicio doloso para quien se acostumbre a aplicar este peligroso nudo. En otras palabras este es un nudo que podría llegar a utilizarse en situaciones muy específicas no frecuentes, debido a todas sus limitaciones.¨- Marc Piche – Director del Comité Técnico de la Asoc. de Guías Canadienses  / Miembro de la IFMGA (Federación Internacional de Guías de Montaña) y observador para la UIAA.

-¨Nosotros nunca hemos sido fanáticos del As de Guía, pero si ha tenido ciertamente un lugar en la historia de los nudos de rescate en el pasado para algunas aplicaciones específicas. Porque es muy susceptible a deshacerse si no está bajo constante tensión, esto ha sido la causa de innumerables accidentes en alpinistas y escaladores; sin embargo, es un nudo muy útil para atar una cuerda en una camilla rígida con su versión ¨As de guía en madeja¨, ya que en esta versión captura más elementos estructurales de la camilla y es una manera fácil de colocar una línea fija a ella. Igualmente en este caso muy específico, el As de Guía debe tener su nudo de seguridad colocado. Nosotros solemos decir que no existen malo nudos, sino que existen individuos que no saben hacerlos; si no sabes hacer bien un nudo, pues no lo hagas! Esto se aplica mucho al As de Guía ya que no es un nudo limpio que puede fácilmente reconocerse su estado, además de que su eficiencia es de tan solo 67%, es así como en la escuela, solo lo enseñamos para este caso puntual y nada más. En mi opinión, es un nudo que siempre trataría de evitar¨- Leroy Harbach – Director e Instructor en Jefe de la Escuela de Rescate CMC en EEUU, Miembro del comité de estandarización de la NFPA y ASTM.

-¨As de Guía? Puede haber sido bueno para nuestros abuelos. Desde ya que no para nosotros¨- Bruno Jelk – Presidente de la Comisión de Rescate Terrestre de IKAR/CISA Suiza.

-¨No lo recomendamos para ningún tipo de utilización el As de Guía por su peligrosidad. Hoy este nudo puede ser fácilmente reemplazado con el nudo Ocho Doble en cualquiera de sus derivaciones¨- Josh Johnston – Miembro del Comité de Seguridad de la MRA e IKAR, Oficial de Seguridad de la PMR (Equipo de Rescate de Montaña de Portland) EEUU.



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QUE ES UN RECALL

 

 Sabes que es un Recall?

 

En cualquier cadena de fabricación de un determinado producto, los defectos de fabricación y/o de diseño son entendibles, sin embargo las empresas son responsables de comunicar a todos sus clientes o usuarios afectados (a través de un llamado) de las posibles reparaciones preventivas o bien el descarte definitivo de esa pieza o equipamiento. A este ¨llamado¨ se lo denomina internacionalmente ¨Recall¨.

El Recall es la comunicación que la empresa fabricante de un producto le hace llegar a su cliente sobre alguna anomalía o defecto que presenta el producto en cuestión. En tiempos que tanto se escucha hablar de “responsabilidad social empresaria” podríamos decir que el recall es la acción básica que realiza una compañía para demostrar su interés y cuidado por el cliente.

En el caso de los equipos de escalada o recate en altura, por tratarse en sí de sistemas no muy complejos con una cantidad reducida de partes; la posibilidad de que se genere alguna falla repetitiva en cualquiera de sus componentes es poco factible. Sin embargo, esto puede ocurrir a pesar de los

controles y cuidados que tengan los fabricantes en conjunto con la cadena de producción o manufactura. Cuando ello ocurre y la producción se ha vendido, lo correcto es que la empresa genere un recall más aun en este tipo de productos, ya que están diseñados básicamente para sostener la vida no solo de potenciales víctimas, sino también la de los operadores que los utilizan.

Los recalls pueden comunicarse por distintos medios: solicitadas en los diarios, cartas personalizadas a los clientes, llamados telefónicos o el medio que la empresa considere pertinente dependiendo del producto y de la gravedad del defecto. También los alcances de los recalls son diversos. Estos van desde el retiro de la venta del producto hasta una citación para la corrección del defecto o simplemente, por una recomendación de precaución en su uso. En un primer momento uno puede pensar que una empresa que comunica a sus clientes los problemas detectados en sus propios productos está cometiendo un “suicidio comercial”. Todo lo contrario. Está demostrado que este tipo de acciones realizadas oportunamente, en forma transparente y de cara al cliente hacen que el comprador se sienta protegido por la empresa y se lo reconozca con su confiabilidad y fidelidad. Importantes firmas como PETZL, KONG, SMC, MAXIM, BLUE WATER y muchas más, han realizado algún recall de producto en los últimos 5 años.

Los recalls pueden ser costosos para la empresa y hasta convertirse en una verdadera pesadilla pero, si están bien hechos, sus réditos superan ampliamente la inversión. Los verdaderos problemas pueden comenzar cuando el fabricante sabe que su producto tiene un defecto repetitivo y trata de ocultarlo, o lo que es peor, lo niega. En ese caso se expone a ser descubierto; y en ese caso tendrá dos problemas: por un lado, hacerse cargo de la situación y por el otro lado, tendrá que dar explicaciones extemporáneas.

Para fortuna de los consumidores, hoy existen diversos entes de “defensa al consumidor” donde exponer los reclamos y una prensa globalizada que rápidamente propaga las informaciones. 

Las responsabilidades de los proveedores cuando éstos han introducido al mercado productos nocivos o peligrosos a la salud o la seguridad, muchas veces es penado en muchos países si las empresas dan aviso a las autoridades competentes y a los usuarios. En nuestro país hay un vacío legal al respecto, ya que habiendo consultado a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor nos confirmaron que si bien la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor en el capítulo 2 establece las responsabilidades de los proveedores, no se especifica cómo deberán hacerse y comunicarse los recalls.

Con beneplácito, observamos que varias páginas en Internet de fabricantes de equipamientos de rescate, informan debidamente a los usuarios sobre los recalls vigentes.

En general, tanto las fábricas como los importadores argentinos son reacios a dar información cuando se las consulta sobre este tema. Por ejemplo, para esta nota hemos enviado en tres oportunidades un cuestionario algunas marcas que fabrican y comercializan o distribuyen equipos de rescate en altura nuestro país y en Latinoamérica preguntándoles cómo comunicaban sus recalls y cuántos habían realizado desde el año 2012. Luego de estos tres intentos sólo hemos tenido unas muy pocas respuestas. Y algunas de ellas, poco afortunadas.

Una conocida empresa brasileña nos contestó que “por política de la empresa no podemos dar información sobre este tema específico”. Parece que no ocurre lo mismo con una afamada marca Francesa, donde sus recalls están publicados en su página de Internet. Ahí en donde se ven las diferencias entre las políticas empresariales.

Señores clientes, fabricantes e importadores, mi abuela solía decir “el que hace se equivoca”. Por eso, no hay que alarmarse cuando algo sale mal. Lo recomendable en esos casos es tomar el toro por las astas, dar la cara, reconocer el error y solucionar el problema. Los clientes y la sociedad saben apreciar quién los protege y quién sólo se limita a venderles un producto y para nosotros como consumidores, asumir la responsabilidad de estar al tanto de las nuevas tecnologías, desarrollos y desde ya recalls de los sistemas o aparatos que utilizamos día a día en nuestras tareas de rescate.

 

ANCLAJES

Técnica: Anclajes. Que dicen las normas?

Incorporar un anclaje a nuestro sistema de rescate nos da la posibilidad de utilizar éste como punto de partida para cualquier sistema de ascenso o descenso con cuerdas. Este por ejemplo, nos permite levantar o descender a una persona que quedó trabada en su sistema de rappel, desplazar verticalmente una camilla o simplemente acceder a una posible víctima.

Un tema bastante recurrente en nuestros cursos es la duda que genera la construcción adecuada de un sistema de anclaje y la correcta elección de los puntos del mismo. Existen diversas teorías acerca de este tema en particular ya que algunos operadores entienden que en situaciones de rescate vertical, el método de redundancia o técnica de duplicidad en los sistemas de cuerdas, debe ser tomado como una premisa ¨sine qua non¨ en todos los casos.

Debido a la vaguedad en la descripción de una de las normas más comúnmente utilizadas y según NFPA (la cual causa esta mala interpretación o confusión) pensamos que es un buen tema para aclararles a todos nuestros lectores. Para ello, nos remitiremos estrictamente a la normativa y a lo que otros estándares internacionales (para los que utilizamos normas mixtas) expresan sobre este tema en particular.

Puntos de anclaje según NFPA: El Estándar 1670 / 1006

Construir un sistema múltiple de puntos de anclaje le da valor (dentro de un sistema de rescate con cuerdas) a la cuerda de carga y a otra auxiliar (seguridad) de manera que el sistema de anclaje elegido se adapte a las necesidades del incidente. La resistencia del sistema debe alcanzar o superar la carga de trabajo esperada y éste no debe interferir con las operaciones de rescate, equipamiento y debe ser visualmente inspeccionado antes de ser puesto en servicio. El punto de anclaje más próximo al borde o dirección de trabajo debe ser seleccionado para la cuerda de carga. La integridad del sistema debe ser mantenida durante toda la operación y el peso distribuido entre más de un punto de anclaje.

La regla de Redundancia o Back Up

Un punto de anclaje es parte de un sistema de rescate, justamente cuando este tiene otro punto de anclaje homologo o duplicado capaz de soportar la carga de trabajo esperada. La utilización de un BFR como un solo punto de anclaje principal puede ser utilizado para ambas cuerdas de carga y seguridad constituyendo éste nuestro sistema de rescate.

Que es un BFR?

Dentro de la norma se encuentra el termino conocido por sus siglas en Ingles como BFR (Big Fu…ing Rock) refiriéndose en lunfardo a una piedra de gran tamaño; sin embargo esto también incluye a arboles

grandes, camiones de bomberos, tanques de agua, escaleras y columnas estructurales de acero o concreto dentro de una estructura edilicia u otros objetos inamovibles. Este último punto es el más importante: El tamaño no es siempre el factor principal, sinó que éste objeto sea inamovible.

En Latinoamérica este término es también conocido en la jerga rescatísta como ¨A prueba de Bombas¨. Este tipo de anclajes se describen también en la norma como un anclaje o punto de anclaje tan resistente que no existe duda en la mente de ninguna persona (operador en este caso) que éste soporta anticipadamente  cualquier fuerza generada por la carga o el sistema de rescate.

Vehículos como puntos de apoyo

Dentro de la norma NFPA, los vehículos están contenidos dentro de los 3 tipos de anclajes que la misma menciona (naturales, estructurales y vehículos).  Estos, pueden ser utilizados mientras se cumpla con las 3 reglas básicas de un anclaje (distribución de la carga, multi-direccional y a prueba de fallas).

Los vehículos son utilizados muy a menudo en rescates técnicos verticales en carreteras durante situaciones de evacuación de bajo ángulo (Ej: Barrancos con una inclinación no mayor a los 45° grados de pendiente).

Es muy importante estar seguro que la cinta o la cuerda que utilicemos como descuelgue, esté atada en forma segura al punto de anclaje seleccionado en el vehículo. Utilice el chasis, el eje de transmisión o las ruedas en lo posible. Remueva las llaves del mismo o desconecte la batería aun teniendo un operador designado al custodio del vehículo. Si el rodado no posee identificación como vehículo de emergencia, levante el capot y la cajuela del mismo para mostrar a otros conductores que ese vehículo está parado en una emergencia. De ser posible, utilice balizas o elementos de señalización para avisar a otros conductores la posición del vehículo y que el mismo se encuentra parado.

Considere muy bien en la elección del punto de anclaje las posibles aplicaciones a la cual usted someterá ese punto. Es para soportar el peso de una persona o más personas?, para un punto de rappel? para rescatar a otra persona con el peso de uno o más operadores?, tendré el peso de una camilla? Lo importante es que siempre al construir un sistema usted lo haga siempre calculando que este resista más del peso esperado.

En el caso de seleccionar un vehículo como punto de anclaje, se debe tener especial cuidado con sustancias normalmente encontradas en un automotor tales como fluido hidráulico, líquido de frenos,

liquido de batería y grasas o aceites minerales emanados del vehículo. Hay que entender que estos pueden afectar los textiles (cintas, cuerdas, etc.) a largo plazo o en forma prematura como en el caso de agentes corrosivos encontrados comúnmente en las baterías. Estos, pueden ser fácilmente encontrados en el eje de transmisión, cercanos a los discos de frenos, barras estabilizadoras, ejes, etc. En tal caso una protección adecuada ante estos elementos o bien la utilización de cables de amarre específicos puede ser una solución.

Dentro de esta opción es indudable también controlar la resistencia estructural del rodado en el punto de anclaje escogido, verificando el estado general del mismo y posibles desgastes o corrosión en el/los puntos de anclaje seleccionados. Desde ya, aristas y bordes cortantes y/o punzantes deben ser

descartados. Como una buena referencia de un accesorio muy útil para vehículos de emergencia que normalmente pueden llegar a ser utilizados como punto de anclaje (especialmente útil en rescate agreste, zonas rurales o de montaña)  este interesante artículo que hiciéramos unos meses atrás sobre este ingenioso sistema de la firma Conterra Inc.  

Otro punto a tomar en cuenta es la temperatura anexa (motor) o temperatura de las piezas por simple rodamiento y fricción (Ej: eje de transmisión) que pueden alterar las propiedades o directamente derretir las fibras de nylon o polipropileno encontradas en los textiles utilizados.

Al elegir un vehículo como punto de anclaje, las condiciones generales del rodado no son solamente importantes (peso total, dirección de las ruedas, punto de anclaje seleccionado, etc.); las condiciones del terreno pueden afectar seriamente al vehículo cuando éste sea sometido a una fuerza determinada; estas condiciones no solo son el nivel de inclinación del terreno, sino también el pavimento o suelo mojado, barro, nieve, hielo, manchas de aceite o combustible, etc. que puedan deslizar el vehículo en forma inesperada. También es importante bloquear (Tag-Out) y notificar al personal sobre la utilización

de éste como punto de anclaje y retener las llaves del rodado o encomendar al chofer la custodia y no movilidad del mismo. Crease o no, existen casos documentados donde compañeros o miembros de otras fuerzas intervinientes durante una emergencia decidieron mover el vehículo por alguna razón, poniendo en riesgo toda la operación de rescate.

Es importante respetar siempre los 3 puntos básicos en la elección de un punto de anclaje y confección de un descuelgue, comprendiendo que los anclajes constituyen el punto más importante dentro de un sistema de rescate.

Anclajes según MRA e IKAR

IKAR/CISA fue quizás el primer organismo mundial en realizar a finales de los años 70’s la recomendación de la utilización de sistemas  redundantes. Luego en los años 80’s estos tomaron mayor auge cuando la MRA en los EEUU reconoció esta recomendación y la estandarizó para todos sus equipos miembro durante operaciones de rescate de montaña. Para estas organizaciones, no es necesario la duplicidad de puntos de anclaje, pero si es conveniente (según el caso) ecualizar a través de un triángulo de fuerza a cada punto de anclaje para mayor absorción de la fuerza no solo trabajando con una carga estática, sinó mucho más aun en situaciones de factor o impacto dinámico, trabajando con anclajes móviles (stoppers, excentrics, camalots, friends, etc.) o cuando existen dudas racionales sobre la resistencia estructural de alguno de los puntos de anclaje dentro del sistema.

En definitiva y como muchas veces nos sucede, podríamos explayarnos mucho más sobre el tema, pero básicamente ¨Si, se puede¨ utilizar un solo punto de anclaje en situaciones de rescate, siempre y cuando nosotros tengamos la pericia y el conocimiento de la fuerza estructural no solo del mismo, sino de la carga a la cual lo vamos a someter. Doble cinta, cuerda o cable es totalmente obligatorio, excepto cuando realizamos un descuelgue directo de una línea fija (Ej: línea de rappel estática o tirolesa) desde un punto BFR utilizando un amarre circular directamente con la cuerda (Ej: Un árbol).

Les recomendamos como lectura anexa los artículos que hiciéramos tiempo atrás aquí en el Blog sobre ¨Uso de carga humana como método de anclaje¨, ¨Estacas de tierra como punto de anclaje¨, ¨Colocación de Descuelgues¨ y ¨Anclajes súper resistentes con poleas Kootenay¨.

Fuentes:

Estándar NFPA 1670 (Estándar sobre Entrenamiento y Operaciones para Incidentes de Búsqueda y Rescate Técnico) Edición 2008, Nivel Operacional, Capitulo 6: 6.6 (seleccionando puntos de anclaje y equipamiento para la construcción de sistemas de anclajes) 6.8 (construyendo y utilizando múltiples puntos y ecualizando sistemas de anclajes para medir las necesidades de la organización) Nivel Técnico Capitulo 4. Estándar NFPA - 1006 (Estándar para las Calificaciones Profesionales de un Técnico en Rescate) Capitulo 6.1.1 (Rescate con Cuerdas).

Manual de operaciones de rescate con cuerdas de la MRA 5ta Edición. Actualización de la comisión de rescate terrestre sobre recomendaciones de IKAR/CISA 2009. Manual de rescate con cuerdas CMC Rescue School, 4ta Edición.